Невероятно, но факт: для показа коллекции Louis Vuitton, дизайнер Марк Джейкобс пригласил участвовать нескольких супермоделей из прошлого. И если Кейт Мосс еще можно увидеть на подиуме время от времени, то Амбер Валетта, Каролин Мёрфи, Наоми Кемпбелл и Мишель Хикс и Стелла Теннант — явления на нем страшно редкие в дни сегодняшние.
Чем же мотивируется такой выбор моделей?
Если вы помните работу Карла Лагерфельда для Chanel в прошлом сезоне, то, уверена, вас ждет сюрприз. На этот раз коллекция диаметрально противоположна легкомысленному французскому цветущему саду и это и пугает, и завораживает.
Вторая коллекция Сары Бертон для Alexander McQueen окончательно поставила восклицательный знак в предложении о правильности ее выбора на позицию ушедшего в прошлом году дизайнера. Сказочность и одновременно некоторая тревожность представленной работы – абсолютная часть ДНК Маккуина, усвоенная Сарой Бертон блестяще.
Стефано Пилати, кажется, посвятил немало часов, изучая наследие Ива Сен Лорана. Иначе откуда такая блестящая точность некоторых образов, видя которые сразу понимаешь: да, это Yves Saint Laurent.
Николя Формичетти умеет привлечь внимание к своей работе. Вот и для показа своего первого шоу Mugler дизайнер выпустил рекламные снимки, увидев которые, уже невозможно было забыть о том, что предстоит это событие.
Прошедшее шоу Christian Dior войдет в историю моды. В ее печальную главу. Джон Галльяно — креативный директор Дома на протяжении последних четырнадцати лет, был уволен со своего поста накануне показа.
Относительно Дамы Вествуд все проще некуда: или вы любите ее или терпеть не можете. Ее талант в том числе и в следующем — она физически не может находиться где-то в неопределенной середине.
Возможно, марка Nicole Farhi представила тот вариант одежды, который наиболее близок гардеробу современной городской женщины.
Совсем недавно была годовщина ухода из жизни Александра Маккуина. Спустя несколько дней, на лондонской модной Неделе, дизайнер Джулиен Макдоналд показал коллекцию, которая заставила меня вспомнить работы Александра.
Я внимательно слежу за развитием карьеры Давида Комахидзе с того момента, как познакомилась с ним в начале двухтысячных. За этот неполный десяток лет, Кома — так он теперь более известен — успел перестать быть надеждой русской моды, зато стал надеждой моды английской.
